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欢迎各位地球村里的模玩爱好者，我是MagicGK品质模玩工作室的小主人－东Dong，感谢大家照顾小生意，本链接是关于GK制作的初、中级教程，能力有限，希望大家以包容的心态阅读。

准备道具

对于想尝尝鲜，未下决心入坑的

1. 水口钳：（越便宜越好）用于剪水口，约10块钱；
2. 沙纸：（3M海棉砂纸）红色Fine一张，红色SuperFine一张约10块钱；
3. 水性漆一套：黑、白、红、黄、蓝、光油、消光(可选)，金属底漆（可选）一套；约100块钱；
4. 喷笔一支：带风调、带尾调，闲鱼hd-180约100块钱；
5. 龟泵一台：二手的就可以，约50块钱；
6. 排风机一台：找便宜、但风大的，50块钱；
7. 排风管道一根：一般买排风机时就有得送，0块钱；
8. 3M防毒面具一个：至少能防有机节蒸汽的那种，50块钱；
9. 502或401胶水一瓶：约5块钱；
10. 爽身粉或滑石粉或石膏一点点：约5块钱；
11. 总约：400块钱。

解释：新手不懂防护，所以用水性漆，买个便宜但风大的排风机，自己找个大纸箱，带上面具把排风机装进去就可以喷。

高配装备

1. 水口钳：买15块以上的，400左右的神之手我不建议，真的没多大必要吧。如果是玩高达的话，可以考虑，因为ABS有点弹性，神之手真能把切口剪得很美；但树脂实在太脆，神不神之手一样该崩的还得崩，主要还是方法对（以后文章里剪水口部分会讲）。
2. 沙纸：红色Fine，红色SuperFine、UltraFine蓝色、MicrorFine绿色，我是每个都常备十来张。
3. 漆：应该选定到底是用水性漆或硝基漆了，个人用漆习惯不同。然后，具体颜色反正喜欢什么颜色都直接买了，一般不会考虑成本这个事情，反正尽早会用到。
4. 喷笔：一般至少两支吧，还有大神用一排喷笔的，习惯不同。一般最实用的、最舒服的、性价比不错的是岩田、田宫、郡仕吧，郡仕一般也是岩田代工的，不过多一层品控没有不好吧，口径一般建议0.15-0.2一支、然后备用0.3一支。我的习惯是买400-1000价位的，低于400一般品质就低了一档。高于1000，几乎属于收藏类或精品类，买了也不太值得用。
5. 泵：专用模型泵吧，龙牙、浩盛、优速达，好像还有红叶没用过，都可以，建议浩盛，因为我现在用的是就浩盛，性价比很高，又比龙牙多了层品控。
6. 排风：水帘吧，现在这玩意也便宜了。
7. 防毒面具一个：我用的牌子假货太多，不想推荐它了，大家自己找吧。
8. 胶水：401胶水；
9. 补土：用一些先进的、速干的吧，牙膏补土就不要再用了，实在太难用了。我自己用的是光敏树脂（需做紫外线防护）。
10. 修理的刀器若干：尖口的、多种口径平口推刀（用于修理水口凹面，1mm 2mm 3mm 4mm 5mm 8mm）、圆头推刀，还有笔刀，笔刀我几乎各种价位的都有，当初也是一个刀迷，不过，回过头来用的最多的是10块左右的尖尾的那个九洋小黄刀。
11. 电钻与手钻：两都没有替代性，手钻主要用于定位，电钻主要用于打孔。
12. 打桩：磁铁与铜丝若干，口径个人喜好，没啥约束，需要与您买的钻头配套。
13. 面相笔：尖头笔，能买多细就买多细，备用两支吧。平头笔3mm-5mm宽，备用两支；

去水口

一般方式：分多断修剪

一刀剪的问题：一个是由于树脂件很脆，它容易崩口，伤了树脂件主体，造成修补开销。第二是水口钳它本身也是挺厚的，这跟价格没关系，就更容易造成树脂件主体崩口。

修补是一件非常费时费力的事情：需要找合适的材料把崩口补上，然后花时间让材料固化，然后还得打磨，甚至可能材料与树脂本身通透底色不一致，你还得上底漆统一底色，上了底漆又发现这个件与整体通透底色又不一样，你又得把所有件都上补土，等你完全制作完后，由于上了补土影响了质感，效果不理想... ...这是我当年经常遇到的问题，因为新手可能只知道一种过时已久的修补材料，如牙膏补土。

水口剪的选择

如果光剪水口的话，其实没什么要求。但问题是：在很多时候，我们会用水口剪去剪一些铜线什么的，甚至有的人会拿着水口剪去剪一些细钢丝，这里我就得补充几点建议。

1. 水口剪千万不能用于剪钢丝，不管钢丝多么细。
2. 质量好的水口剪一般能剪1.5mm以下的铜丝，不过不能用力过猛过快，会“崩断”整个刃口，我就崩断过一把๑乛◡乛๑。
3. 最好的办法是，在剪金属丝的时候还是备一把传统的“老虎钳”。

打桩

为什么要打桩

嗯……这是个复杂的问题，不同玩家打桩的目的并不完全相同，以我的理解做下解释。

目的一：打了桩后，可以随时拼接组合看涂装效果，也能在白模未上色之前整体组装摆放（未上色的白件其实也是非常有个性的）。

目的二：防止上色完成后，用胶水组装导致“溢胶”。

目的三：加固某些承重的细薄件；这个原理，还用于断件修复的加固。

目的四：为了销售时打包方便，防止手办造型太复杂，运损一些头发、武器之类的细长件。因为GK为手工作品，虽然价格贵，但并没有完整的流水线，它的包装内衬一般不会太“贴身”，还有个原因是树脂件比正版的ABS\PVC件都要脆，特别不耐弯曲。

在我看来，如果涂了后自己把完，是可以完全不打桩的，本人自己涂着玩就是这样啦，很少打桩，๑乛◡乛๑绝对懒虫一枚，还是只胆肥的

铜桩还是磁桩？

这里我讲的可能就比较偏激，因为我非常非常少打磁桩。我的原则是，除非感觉必须打磁桩的地方，我不会选择打磁桩。用磁桩的地方如：人物的帽子、手办上唯一可取下来的遮盖物之类，而且，那件要不容易摔坏。

说说原因吧：其实也不是因为懒啦~！真实原因是磁桩不牢固！我又是那种动不动喜欢把小人捧手上把玩的，所以，自己摆的，即使是用了铜桩，最后也会用胶水固定，更不用说磁桩了。即使你自己能管住自己的双手，你能管得了邻居家的熊孩子吗？

当然，以上主要是我自己的喜爱，我也知道有的大佬喜欢“全磁桩”。的确组合的瞬间真的非常感觉特效炸裂，不过当手办从大腿倒下，掉地上时，你就变成了那个被炸裂的特效了๑乛◡乛๑

铜磁桩的组合使用：即在一个组合处即用铜桩又用磁桩，这种方式也常有遇到。只是个人不喜欢这样麻烦的事，但我还是得提到这个方法，因为因人而异嘛。

打桩如何对齐两端

以前刚入萌新的时候，经常被这个问题困扰，后也是看了许多大佬的视频，加上一些自己的创意，总结了一些方法给大家。

方法一：粘色定位法

我没写错字，不是颜色定位，是粘色定位。“粘”字表示你选用定位的颜料要用一定的厚度与粘度，干得还不能太快，也不能到处流淌。我看一些大神主要用带颜色的遮盖液。

具体操作方式：如果AB两个件组合，先给A件打桩定位好，然后，在桩另一头，点上一点遮盖液，然后去对B端，让遮盖液在B端做出一标记点，然后再在那个标记点方向打孔。

点评：这种方法打桩挺快，但具体操作起来很难真正对准，适合打一些原本已经有了树脂桩的小截面件，如小人的手臂、首饰。但对于打大腿这种大截面，误差太大，几乎不可用。

方法二：大小洞add速干胶法

这是我自己另一种常用的方法，不费话，直接上操作步骤。

AB两个件组合，在A端打一个与铜桩同口径的孔，再在B端打一个口径大1~2mm的孔。然后想办法剪一根长度尽量合适的铜桩。在B端大洞内侧加上能快速固化的胶水（最好30s左右能固化的胶水），注意千万不要溢胶，否则对接时会把A端粘死。我们是为了粘死B端哦。然后对接等30s后，拔开，你会得到一个精准无比的桩位。

速干胶水的制作：可以用401或502胶水加一些粉絮状杂物、滑石粉、石膏等混合物，注意，混合后因为表面积变大，胶水会快速挥发，注意放到排风口，或者密封操作箱，不要吸入口鼻。

铜桩的硬度与粗细

没有啥标准，与个人爱好有关，以下分享下我自己喜欢的大小与尺寸

1.5mm软铜丝

用于连接一些主体件，如大腿、腰部等，硬度接近纯黄铜的硬度，一般商铺会注明硬度偏软，偏软的黄铜其实铜纯度高，不容易发黑。好处是，比如连接脚底时，如果角度需要微微调整，也比较方便，1.5mm已经有点粗细与强度，不用太担心变形与站不稳。

０.７mm偏硬铜丝

用于连接一些小装饰与细件。如果用软铜丝就太容易变型，也不稳，所以要选择硬一点的铜丝，只要是铜丝，这个尺寸应当是越硬越好。

去分磨线

去分模线是一件很难的事，并不是刮平就可以。这个小事情有点复杂，导致我一下子不知道该怎么讲๑乛◡乛๑。

直接刮平分模线带来的悲剧

悲剧一：那变形的大腿与脸部，可能让你的作品变成价值连城的“邪神”

没啥好多解释的，此处省略一万字。

悲剧二：导致两件组合后落差很高，产生组合度问题

有的朋友其实做得已经非常不错，对于分模线已不仅仅是给它刮平，还给它刮好优美的弧面。比如一个大腿，处理完后，光看大腿，可能是完美的。但把腿组合到胖次上后，就发现，胖次怎么太大了！

分模线是翻模的锅~

分模线的后期处理其实是非常有限的，且最让人讨厌的，而解决这个的最好办法是，找一家优秀的翻模店，难道又要打广告了๑乛◡乛๑？好吧，顺便打一个吧，我们做分模线设计时有特意考虑过怎么样不影响组合度、怎么样能做到几乎没有高低落差。

既然买了，那硬着头皮处理吧

还是有些方法的！

落差大的分模线需要先修补，再边组合边打磨。这里有三个关键点：

1. 一、找一种材质、通透感、硬度与树脂比较接近的材料，通透感保证了上色后的光影没区别、硬度保证了打磨时能真的打磨平；
2. 二、这种材料的固化要快；
3. 三、固化后，内部致密，没有骨质疏松，骨质疏松有小汽泡在上色时是最烦人的，会出现很多小孔洞。

我的选择是光敏树脂，B站视频里大佬还用过一种类似的液体ＡＢ材料，A为白色的液体涂上去，然后B在表面一喷，很快就干了，但我没用过，也没找叫什么名字，大家可以搜下是什么。对于光敏树脂的应用，我之后会专门展开的一篇文章，大家先不急着买。

怎么固定到底坐

大佬们别笑，问我这个问题的人太多了！

其实完全正常，问这个问题的新手朋友无非是不舍得往心爱小人脚底穿孔。但是非常遗憾，这是必须的，即使有的手办脚底已经有树脂桩，仍建议在树脂桩内部再加个桐桩加固一下。

组合度调整

变形的细长件

主要通过热风枪、吹风机、热水加温后调整，在本文中，会多次出现这种方法，我们简称为热调法。

树脂在加热到50度左右就会有一定的形变能力，加热到100度就会变得非常软，而比较合适的调整温度一般在60~70度之间，对吹风机来说，一般达不到这个温度，所以专业的玩家一般是用热风枪调整。

树脂在加热到150度以上时会发黄、甚至冒烟、燃烧，所以，使用热风枪时要控制好温度。

件之间的缝隙调整

0.5mm以上的小缝隙

一般直接可以用热调法，如果件比较粗大，比如大腿，可以把温度适当提高到70~80度，然后合起来，然后放冷水中快速冷却，即可完美去除缝隙。

0.5-1mm之间的缝隙

这样的缝隙明显是组合度有较大的问题，需要分析下具体情况，仍可考虑热调法。在热调法不适用的情况下，再考虑先补那种缝隙比较大的地方，再用热调法，反正热调法随时用用没有坏处。

纠正新手一个误区

1. 客官：“老板，大腿间怎么有这么大的空隙，用了好多补土都填不满！”；
2. 我：“啊？是么……要不你把件退给我吧，我补你邮费”（我心里那个嘀咕呀，怎么会呢，不至于呀？也不敢多问，多问的话，客官肯定认为我要赖账，等件到了看看什么原因就知道了，下次绝对不能卖不好的东西给客官大人了，心里暗暗发誓！）

拿到后发现，客管大人居然往大腿与胖次接合处的中空部位塞了厚厚的牙膏补土。我瞬间明白了客观大人的痛，还有我那付之东流的邮费。我是觉得真挺有趣的，不针对人哈，过几天后也就不记得这个客官大人到底是哪个了。

很多这样的空隙是原型设计时故意镂出来的

我以前也学过一段时间的原型，在这种粗大的接合面，我们尽量会用一面去“包”住一面（如果设计上允许的话），如果不行，就会在其中一面镂空一点中间部分，从而让后期组合调整时只要调整边缘即可，因为翻模或多或少会有分模线、落差，小的调整总是少不了的。但这种中空的设计并不是所谓的“大缝”，至少在我眼里不是。如果客官大人一定坚持是，我也仍然给包邮退过来，我不是个喜欢争论的人，我也不记仇，这点客官大人请放心~ 但请口下留情哈。

断件修复

偶尔会遇到一些朋友，说树脂件断了，粘不起来的问题。想必这个问题在刚入行时，或多或少都会遇到过，这里分享下GK的断件修复经验。

说说粘不起来的常见原因

首先，问这个问题的大多数是新手、其次用的胶水90%为最常见的502瞬干胶，然后，我再往下分析原因。

原因一：502胶水固化太快

断件往往本身就细小，断口比较小，导致涂了502后，没等粘，断面处胶水就有部分已固化，导致粘接效果不好。

原因二：无法准确对齐断件两边

也是由于502胶水固化太快，导致对粘时断口错位，而且一旦对接就很难调整，强制反复调整又导致粘接处胶水变弹性海绵状质地，失去牢固性。原理就像白糖拉扯后变棉花糖一样，失去了白糖晶体的硬度与牢固度。

光敏树脂的应用

针对这两个原因，我就选择了一种比较好用的材料，严格来讲它不是胶水——光敏树脂。但它的实际粘合效果却比我用过的任何胶水都要好。注意，是光敏树脂不是光敏树脂胶水！

光敏树脂胶水厂家为了粘得通用、卖得好，往光敏树脂里额外加了一些物质，虽然我不知道是什么，但它让光敏树脂胶水会有一定的弹性（虽然看着还是硬的，但你打磨时就会发现不对劲）。这导致它反而不适合PU树脂的修补。而且光敏树脂本身比光敏树脂胶水便宜。我们需要的是跟PU树脂材质相同的树脂，而不是胶水。

优点一：解决对接时一接触就固化问题

光敏树脂在未有强紫外线作用下，一直是水状，在准确对接断口后，再用紫外线一照就固化。但请朋友们一定注意带个黑色手套，跟护目镜。紫外线量太大对人是有害的。

优点二：性质或硬度与PU树脂非常接近

光敏树脂有不同的硬度，选择那些硬度跟PU差不多的，或较硬的都是不错的选择。

优点三：通透性几乎无差别

光敏树脂的通透性跟PU树脂几乎一样，经常用你可以白色+透明混合出类似的通透性树脂。完美解决了透肤对件要求高的问题。

完全也没限制您使用光敏树脂

原因我分析了，相信大家知道怎么找合适的胶水，只是我自己目前只找到了这么一种合适的，且对我来讲已够用，也没有再花心思尝试其它胶水了。

加强粘合的强度

但无论如何，断过就是断过，直接粘合起来的强度，总是觉得差那么一丢丢，那么，下文我会教几个加强断口强度的方法。

1、断口打磨法

首先，在断口没有被油污、杂质污染前，且断口还能无缝对接情况下，建议不用这个方法。这个方法只适用断口已经破环严重，且有油污污染的情况下，打磨一下断口，能粘得更牢。

2、十字胶水法

这个我用图示吧。看图即懂。

这种方法适合胶水本身强度很大，又有体积的胶水。效果很好，操作也很简单：两件对粘的前提下，用尖刀横向在件的表面（或前后两个表面）划出一条细缝，然后再往细缝里补上胶水。

3、断口斜位扩大法

这个我用图示吧，不好解释。因为这个方法会更整体件有剪切，所以我们经常会替换右侧的尖端，所以，平时剪水口时可以有意无意地留一些这种细长件，以备修补用。

断件中间埋桩的方法

这个方法略麻烦，但效果非常好，网上视频很多，也容易想像，不多做介绍，只是一些太细小的件，很难实际操作。

气泡修补

先申明哈，写本文只是为了帮助大家解决白模修件时的一般问题，我家的件几乎没有气泡哈，这请大家放心，只是偶尔遇到时，可以照此方法修补，或者应用于其它家买的白模，同时也可以用于修复沙眼。

气泡不好修补的方法。

气泡太小，导致补土无法进入

首先牙膏类补土压根就几乎塞不到那么小的汽泡里去，就算勉强塞进去了，由于气泡的包围结构，那补土没十天半个月也干不了。其次，一些近两年研发推广的液态补土，由于液体的张力，也很难流到一个单独的气泡里去。

气泡往往是成片出现，5个10个？甚至一片

消灭一个就难于上青天了，何况是一堆！

气泡修补的方法

方法一：变泡成线

用尖的刀，把汽泡微微划开呈“一”字，这样就防止了水的张力问题导致水进不去，把液体补土轻轻点于“一”的一端，让液体轻轻渗到整体“一”字，完成了修补。对于牙膏，实施这个方法后也能使修补变得容易，但这个方法主要用于液体补土。（我不用牙膏补土，我觉得它是上世纪的东西）。

方法二：五爽法的变化

有些朋友由于一些大佬的推荐，喜欢用五爽法，即502+爽身粉或滑石粉的方法。该方法原本是把502与粉混合成糊状再往洞口放，其实，它也可以先把502渗到缝里，再往缝里撒爽身粉。爽身粉会自动被502吸到洞里去。这样结合方法一就能很容易通过五爽法修补气泡了。

方法三：大片气泡的修补

原理差不多，可以连泡成片，即把所有气泡都快速通过线条连在一起，然后修补，再打磨。

洗件

我们的模子不用洗件

MagicGK打个小广告：因为我们家的模子没有用分模剂，硅胶模子也不会翻超过18个，保证成品件表面几乎没有油性物质。

为什么有的家的模子需要洗件

为了节约成本，一套模具多翻几个模子，用了一些油性分模剂，导致成品树脂件表面有一层微弱的油脂，单是外观其实并不看得出来。问题是，这层油脂导致后期处理非常麻烦，主要是遮盖容易翻车，还有就是漆面不牢固，容易蹭漆。

还有一些小厂家，用的甚至是一些凡士林、硅油等连酒清都难以清洗的材料做为分模剂，后期就更难处理。主要是一些刚学习翻模的私人小小小作坊会这么弄，正常店是不会的（其实翻模的都是小作坊啦）

还有一个原因是一些翻模硅胶，由于一个模子翻的件太多，导致硅胶里的硅油淅出，导致树脂件表面有一层硅油。当然，加成形硅胶这方面表现好很多，几乎不会出现，而缩合形硅胶问题大一点点。

用什么洗件

首先，一般专业一点的玩家会有超声波清洗机，但请不要急着买，请耐心看完。

用洗笔液清洗？

这种溶剂相当猛，能把树脂件清得非常干净，但是！它的腐蚀性非常强，有一次我在重涂清洗时，用一个新买的透明容器，结果，居然把容器给溶解了！关键是，它的浑发性非常强，对身体非常不好，真的不建议大家用这么专业的清洗液。

用洗洁精或酒精可能是一个比较健康的选择

对于非专业玩家优先是洗洁精、洗衣粉、酒精，使用酒精时仍得注意安全，小心明火，也确保自己没有酒精过敏。

直接打磨法

其实我自己常用的就是这个方法，树脂件由于化学性质稳定，一般的底漆，如果在光滑的表面，非常难以有“抓力”。它不像ABS等材料，底漆喷上去，其实会直接对材料面有微微的腐蚀，使底漆与材料表面强力结合。这个证据使用过田宫蓝、白盖胶水的人就懂，这两种胶水对树脂是完全没有作用的。

对于树脂件来说，面漆的牢因程度——3分靠底漆7分靠打磨。大家记住这句话，以后就再也不会遮盖翻车了，甚至能用强力透明胶做遮盖都不会翻车。为保证上漆后没有划痕，请用有点名气的砂纸打磨，不要用三无砂纸，目数800-1500以上，不同厂家砂纸并不一样。3M的一般800目左右的海绵砂纸即可，也可用1200目以上的，要看目标件的要求，如脸蛋尽量用1200目或以上的，打磨不要用力，轻轻刮2-3次有点磨砂即可。

我不知道我把打磨放在洗件方法里，算不算作弊，会不会被喷。但这的确是最行之有效双最省钱的方法，只是稍微费点力。

打磨

我们来轻松一下，本文主要纠正一些新人的误区，这些误区包括：

1. 找过于廉价的砂纸，导致作品有明显划痕；
2. 所有地方都从100:200:400:800:1600这样依次打磨，劳心劳力，还把件的细节给打磨掉了；
3. 不知道应该打磨到多少目合适；

谈谈打磨的目的

目的一：塑形或去除突起的瑕疵

这些突起包括：飞边、修补分模线后的多余补士、修补沙眼后的多余补士、修补划痕后的多余补土、剪水口之后的最后1mm水口（水口章节讲过）。

目的二：增加后期漆面附着力

漆面附着力不达标，会给后期遮盖、把玩带来非常崩溃的体验，最直接就是遮盖撕起一大块漆面。我之前也提到过，漆面的附着力，30%靠专用底漆70%靠打磨，可见打磨的重要性，当打磨达标后，底漆的选择会变得很随意、自由，你更容易找到跟面漆配套的目数的底漆。

总结归纳一下

所以，打磨时，我们要明确我们这个点、面打磨是为了塑形还是为了增加附着力，两种打磨要求的砂纸与力道是完全不同的，好了，我们再扩展开来讲下。

补充点砂纸目数的知识，大佬可以跳过：砂纸目数越大，单位面积砂粒越细、越多。相反，目数越小，越粗糙。然后，上漆我一般把800-1000目做为我的理想表面目数，我会称为“终极目数”。如果有心人，可以选择2000目做为终级目数。但其实并无这个必要，原因是在上漆时：我一般会选择湿喷找平，最后还会打光油，所以1000目打磨后的磨砂面，在湿喷后很容易就平了。

推荐的砂纸

我自己主要用的是3M海棉砂纸。

塑形打磨方式

找目数小粗糙的沙纸，一般我会选择200目左右，先打磨到只有0.5mm左右落差（注意不要直接打磨平，会带来好多划痕）。然后拿600目的砂纸打平，然后再打磨到800目以上。

附着力打磨法

直接用终极目数的砂纸，如果800目，轻轻在件表面交叉打磨两三下即可。

尽量选择海棉砂纸

海棉砂纸不但有一定接触弧度，而且还能防止某个点打磨切削力度太大，磨损一些细节。

不同砂纸目数并不一样

比如我们最终期待的目数为800目，它的标准是打磨好了，表面是没有很明显划痕的，而应当是非常柔和的磨砂感，如果划痕比较明显不均匀，可以提高下目数，如果目数提高到1000目以上，划痕依然不均匀比较严重，那就换个砂纸品牌吧。

打磨时也要做好防护

业余爱好性质的朋友，建议用湿磨法，这样不但能防止打磨的灰尘乱飞进入呼吸道，而且水还能溶解打磨后产生的气味，水同时也能带走打磨物件表面的颗粒物，从而防止划痕。唯一缺点是：湿磨比较费砂纸，但健康，也可以选择一些湿磨专用砂纸。

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