阿东的GK笔记
打磨
我们来轻松一下，本文主要纠正一些新人的误区，这些误区包括：
- 找过于廉价的砂纸，导致作品有明显划痕；
- 所有地方都从100:200:400:800:1600这样依次打磨，劳心劳力，还把件的细节给打磨掉了；
- 不知道应该打磨到多少目合适；
谈谈打磨的目的
目的一：塑形或去除突起的瑕疵
这些突起包括：飞边、修补分模线后的多余补士、修补沙眼后的多余补士、修补划痕后的多余补土、剪水口之后的最后1mm水口（水口章节讲过）。
目的二：增加后期漆面附着力
漆面附着力不达标，会给后期遮盖、把玩带来非常崩溃的体验，最直接就是遮盖撕起一大块漆面。我之前也提到过，漆面的附着力，30%靠专用底漆70%靠打磨，可见打磨的重要性，当打磨达标后，底漆的选择会变得很随意、自由，你更容易找到跟面漆配套的目数的底漆。
总结归纳一下
所以，打磨时，我们要明确我们这个点、面打磨是为了塑形还是为了增加附着力，两种打磨要求的砂纸与力道是完全不同的，好了，我们再扩展开来讲下。
补充点砂纸目数的知识，大佬可以跳过：砂纸目数越大，单位面积砂粒越细、越多。相反，目数越小，越粗糙。然后，上漆我一般把800-1000目做为我的理想表面目数，我会称为“终极目数”。如果有心人，可以选择2000目做为终级目数。但其实并无这个必要，原因是在上漆时：我一般会选择湿喷找平，最后还会打光油，所以1000目打磨后的磨砂面，在湿喷后很容易就平了。
推荐的砂纸
我自己主要用的是3M海棉砂纸。
塑形打磨方式
找目数小粗糙的沙纸，一般我会选择200目左右，先打磨到只有0.5mm左右落差（注意不要直接打磨平，会带来好多划痕）。然后拿600目的砂纸打平，然后再打磨到800目以上。
附着力打磨法
直接用终极目数的砂纸，如果800目，轻轻在件表面交叉打磨两三下即可。
尽量选择海棉砂纸
海棉砂纸不但有一定接触弧度，而且还能防止某个点打磨切削力度太大，磨损一些细节。
不同砂纸目数并不一样
比如我们最终期待的目数为800目，它的标准是打磨好了，表面是没有很明显划痕的，而应当是非常柔和的磨砂感，如果划痕比较明显不均匀，可以提高下目数，如果目数提高到1000目以上，划痕依然不均匀比较严重，那就换个砂纸品牌吧。
打磨时也要做好防护
业余爱好性质的朋友，建议用湿磨法，这样不但能防止打磨的灰尘乱飞进入呼吸道，而且水还能溶解打磨后产生的气味，水同时也能带走打磨物件表面的颗粒物，从而防止划痕。唯一缺点是：湿磨比较费砂纸，但健康，也可以选择一些湿磨专用砂纸。
底漆
底漆的作用
底漆也有人叫水补土，我还是比较喜欢称为底漆。虽然人讲底漆有修复能力，能修复一些细小的划痕，但……这其实并不是为了修复，而是为了让漆面更为饱满，光亮。底漆的主要功能在于统一底色、使发色更为饱满、增加漆面附着力、使件形成不同的材料的质感。这是我几年来接触底漆后反复在实践中验证出来的总结。不过仍不强求大家同意，求同存异吧。
附着力强弱的本质
附着力主要依赖的是两种物质间的“分子间作用力”，这太深奥了，简单来说就是由两种物质本身物理性质决定，这好比谈恋爱，长得美美的帅帅的性质又比较容易跟其它起反应，总很容易找到亲和的对象，而像树脂这种，长得不出众，又不会与人起化学反映，真是很难找到合适的亲和的对象。当然这样的解释并不严谨，但也七七八八。
树脂这种材料，它同流水线正盗版所用的材料不同，后者用的是ABS|PC|PVC等材料，工业上研发出好多能与它起“反应”、性质非常类似、粘合度非常强的底漆；但说到树脂这种材料，很可惜，据我所知，几乎没有专用底漆，只有一些通用底漆勉强适用，它真的几乎就是材料界的“铁定光棍”，这就导致我们必须依靠打磨增加树脂表面摩擦力来增加底漆附着力。
底漆用什么稀释剂
这里仅说硝基漆，其它漆原理一致，只是我比较熟悉硝基漆，底漆我一般用“黄标”等缓干稀释剂，缓干保证了底漆与材料能充分渗透、贴合，从而增加了两种物质间的分子间作用力（我这习惯不好，动不动装文化人๑乛◡乛๑大家见谅），达到相对不错的附着力。
另外、缓干稀释剂其实干得也并不慢多少，完全不用担心等待时间问题。但这个时间差，对于底漆渗透却几乎是足够充分了。
缓干还有一个好处，就是在喷涂一些大的、曲的、不规则表面时，可以防止边缘、远处产生颗粒状漆雾附着与物件表面。
底漆要喷多厚
这个问题并没有唯一的答案，这取决于你喷底漆的目的。仅从增加附着力的角度，薄薄的喷一层，确认覆盖到了即可。但如果你是喷一些机车，需要表面油亮光滑，除了后期的光油外，底漆也得喷得足够饱满。
透明底漆
在需要保持通透感的件上，我们需要用到透明底漆，这种件包括：人型件的皮肤、透色的衣服、本就是塑料质感的设计物品等等。目前市面上透明底漆比我入行时多，郡仕红瓶子金属底漆，还有一些国产品牌推出了一些透明底漆。
灰色底漆是通用底漆？
所谓通用底漆主要是指能在好多材料上起作用的底漆，这类底漆其实没有专用底漆附着力好，只是在找不到合适底漆后，勉勉强强也能发挥点作用。在颜色方面，个人觉得没有通用一说，否则，还会有什么白色底漆、黑色底漆、透明底漆呢？
我经常看到一些朋友，它们喜欢把整个手办先喷一层薄薄的灰补土，然后，找瑕疵，然后再反复修补，完了之后再整体上色。其实我也有这么做的时候，只是不是在上色时，而是在精修我翻模的模子时才会这样做。而我大概也知道，这样的操作的原始出处，无论如何，我的建议不一样：我的总结是除非那个件您本来就打算上灰补土，你可以这么操作，否则，这样只给你带来麻烦。
说说我认为正确的操作：跟据件的质感，先确定补土的颜色与目数，然后给件分别上补土，即使是白色补土，由于其遮光性，还是能清楚的看清表面有什么瑕疵。唯一就是透明补土您需要稍微费眼一点。但这相比你先上一层灰补土，再去盖一层白补土这样的方案要好很多。
用底漆来遮盖比较明显的划痕？
底漆有遮盖划痕的能力，但这里说的划痕指的是打磨后形成的均匀的、磨砂纹路，并不是指那种突兀的、独立的划痕。当然你使劲喷老厚一层底漆当然可以遮盖（其实并不一定），且说可以吧，那漆面必然不会均匀、质感也会有区别。正确的做法是：上漆过程中任何时候发现表面瑕疵，必须停下喷涂工作，先修补瑕疵，再继续上漆，哪怕只是一个砂眼。而还有个技巧是上色漆前，先薄喷一层，边喷边注意下漆面瑕疵。
以上应该有好些我偏见的观点吧，求同存异即可。
喷笔
喷笔口径的选择
我经常喷涂的是1/6、1/7左右大小的模型，也是一般手办的常见比例，针对这个比例，我自己用的是0.18mm的喷笔。实际喷涂过程中，喷大面时会觉得有点过细，在喷非常小的细节时，相对能得心应手，不过我还是比较重意后者。
我也用过一段时间0.3mm口径的喷笔，对于做手办，我觉得口径大小已经足够，很多细节也能完全喷出来，只是0.18在心理上更让我得到安慰：不会说喷不好细节，就赖喷笔。
在喷细节时，困扰我的并不是喷笔喷不到那么细小，而是在于出漆太小，出风相对太大（不能调太小，太小就没雾化了），导致漆干的速度太快，调整出一个合适的风量与漆量以及稀释比例才是难点所在。
略归纳一下
在价格相似的情况下，尽量选择口径小一点的喷笔，至少像我一样，喷不好的时候，不会怀疑是喷笔口径问题，从而能专心调整风量、出漆量、以及稀释比例。
风调
独立风调.vs.喷笔自带风调
喷笔可能自带风调，有人也会用独立风调，我的建议是自带风调，因为独立风调由于位置关系，离喷口太远，并不稳定，还是建议大家买带风调的喷笔，也就贵了百来块钱。
不同品牌喷笔的差异
我搞不懂，网上许多网友老喜欢比喷笔的雾化，讲真，除非那笔或喷针实在是坏了，否则我是区分不出雾化差异的。我也不排除是我迟钝的问题，还有个原因应该是我没用过100一下的喷笔，至少雾化个事从来没有在涂装时困扰我过。
但是，有几个差异我是能区分的：
风调的细腻度
也就是你想调出什么风量，就能很舒服的调出，这是100块左右的国产喷笔很难做到的。对我来说，风调的作用是非常大的。
双动按钮的后拉与下按的细腻程度
我相信较专业的涂装师最后都会用双动喷笔：因为我最初入坑的是单动喷笔，后来无法满足需求，转为双动。
双动喷笔有一个关系的部件，就是那个按钮：我是几乎不用尾调的，而且也能偶尔通过下压的力度来微调风量，当然，我自认为后者比较难点，到现在为止还是需要辅助风调，只是有时小范围调整偷懒时会这样操作，不过，不好的喷笔，那只能一按到底。
喷壶的清洗容易程度
因为我们做人型嘛，经常洗喷壶，为了不让杂质进去，很多时候，我只是加点洗笔液，冲洗两三次，好的喷壶很容易清洗。
个人建议经济可以，或像我对喷笔有一种恋爱感觉的，可以入手个600以上全新的，但不要买那咱二手珍藏的，那种不实用，内部一些零件也几乎已经出了问题。
喷帽的选择
这里我又迟钝了，我几乎区分不出喷帽对雾化的影响，对我来说，喷帽最大的影响是：有时，长期喷小风量大出漆的时候（在类似作厚厚的光油面时），喷帽会积漆，积多了喷笔会“吐口水”（我绝不相信网上说的好的喷笔不会积漆这个说法，只是喷得不够久，风量调得不够小）。所以，我的喷帽是自己做的一个类似“斧形”的喷帽。除了喷针，上下还有两个尖针，用来保护喷针，很少积漆，就算积漆了，用棉签清理一下底针即可，用了两三年了，一直是这样，用得很舒服。
喷笔品牌的选择
刚入行如果不确定能坚持下去，随便买一个出货量大的，不会太差，现在工业水平几乎不可能做出太差的喷笔，不要买一些用于收藏的老古董，里面零件已经废得不行了。
对于像我这样靠这个吃饭的玩家，个人经济可以，或像我对喷笔有一种恋爱感觉的，可以入手个600以上全新的，但不要买那咱二手珍藏的，那种不实用，内部一些零件也几乎已经出了问题。
喷笔的维护
网上很多大神，把喷笔拆得七零八落，然后放到超声波里清洗，再组装回去。这种视频误导了很多新手，给大家一句真心的劝告：喷笔最好永远不要拆下喷头、尽量少地从尾部拔出喷针。
先说个实际原因：喷笔其实用洗笔液冲几下就能冲得很干净，就算哪天忘了洗，过一周来来洗也没多大问题，不存在洗不干净情况，为何要拆开来呢？
再说拆开来导致的问题：喷笔的喷头其实是由铜做的，非常脆弱，再加上你那扳手的杠杆原理，很容易你轻轻一掰它就断了，你能把断件取出来还好，补个喷头，如果万一取不出来，那只能呵呵了。有朋友说，那我掰轻点不就可以，对不起，不可以，如果掰得不够重，会导致喷头密封不好，导致各种奇怪现像：如出气断断续续、感觉出气有杂质感。再说说喷针为什么不能老拔出来：因为容易把漆带到喷笔的后腔，导致喷笔按钮部件腐蚀，虽然现在好多喷笔焦圈用的是特殊好材料，至少会影响按钮后面润滑油有效果，导致双动按钮回弹不畅。还有那种把整个喷笔放洗笔液洗的，我就更无语了。最后，大家觉得我说的不权威，好吧，这是某家知名喷笔公司官方维护说明中强调的，只是年代太久，原始来源找不到了。
气泵
这个我有发言权，我用过的气泵非常多。
先说个坑——所谓的静音
现在，只要是无油泵，几乎都标注是静音的，但其实很多声音都是60~70甚至近80分贝，吵得要死。因为这里的静音是相对油泵来讲的。
那什么是真正的静音
如果对泵这行经过一翻专业的研究，你会发现，影响最大的是消声器与电机本身，而消声器，好好差差都有配置，所以差异并不大。最主要的是电机本身。我们常称为“机头”。
机头有2级机头与4级机头之分，2级机头一般是2700转/分，而4级机头一般是1400转/分，相同作用的机头，往往4级机头价格会贵出50%，声音也同时能小很多，而且4级机头在整体热量设计上好很多，不容易烧机。
多大的泵合适
普通的工业用7~8个压的小型气泵，是完完全全可以用在模玩上的，但它仍然太大。市面上我用的最静音的这种工业泵，它的噪声也在57~58分贝，对于普通居民人家来讲，已经相当影响家人邻居生活，但这个声音我觉得是在人的承受范围内的。
模玩专用气泵
模玩泵，它的气压一般设计不超过6bar，而且往往是在3~4bar实现自动的启停，它的上气其实并不快，可能才10~20升每分，但对于我们口径0.3以下的喷笔，完全足够胜任。由于机头功率小，所以它的噪音非常低，低得我甚至从来没有测试过（因为几乎与我办公环境杂音一致）。
小归纳
来点小归纳：玩模玩，我建议大家入手一个模玩气泵，不建议买太小的龟泵，因为没有气缸或气缸太小，上气太慢，影响喷涂平稳性。也不建议买小型工业泵，噪声太大，气压太高，有安全风险。而且小型工业泵，由于行业竞争太激烈，品牌多，都把价格做得很低，你同模玩泵比，会发现它的做工真的非常极限廉价。
不要买二手的（建议）
泵这个东西，它是一种消耗品，至少对我来说是的，为什么这么说呢：每几年，气缸由于内部生锈原因，会带来安全风险。同样，活塞用久了也会不好使，其它地方还好；所以，网上卖的二手泵，可能外观清洗后看不出啥问题，其实内部已经“严重老龄化”，不要相信所谓的9成新，何况那么大个玩意，如果与物流没有长期合作关系，光是物流费就要50左右，划不来。
几种泵的价格区间
- 模玩泵：350~600吧；
- 小型工业泵：200~800吧（只说适合我们的那部分）；
- 龟泵：几十~400吧；
- 自己：400左右的模玩泵，目前固定到这个泵两年。
泵的维护
最好是每天能放水，因为气缸由于高压原因，很容易把空气里的水分压成液态积累在缸内，而且高压进一步增加了铁罐的氧化反应，所以最好是每天排放一次水。
有的泵，我搞不懂为什么，应该有我不知道的原因，它的排水口不会设计在最底下，会有点偏，这就导致正常很难把水排干净，在排水时可以轻轻摇晃下气泵（可能我理解有误，知道的请指正哈）。
油漆种类
本文如未特殊说明，都指硝基漆。
普通七彩色漆
对于普通色漆，不同厂家的油漆很难区分差异，甚至水性漆，只要是普通的彩色漆，单发色方面，都完全没问题，不用过于纠结哪个品牌，只要买到对的颜色即可。
透明彩色漆
不同厂家有差异，比如不同厂家的透明红，它的发色并不一样，甚至有的厂家透明红就有好几种，尤其是透明黑、透明棕，透明紫蓝，那不同厂家差异就更大了，很难相互替代。
三原色漆
刚入行的时候，真正能提从三原色漆的似乎只有郡仕，现在国产匠域也有三原色，甚至六原色，这里不做比较。三原色漆，对于调色还是非常有用的，我觉得是专业涂装师必须入手的，因为它的纯度是其它任何色漆无法取代的。
三原色调色注意事项：如果你想调一种目标颜色，不建议完全用三原色来调，那非常浪费时间。我的常用做法是先找一种接近的色漆，再配以三原色或黑白光油。
金属漆
不同厂家无论是色差、质感，那简直了——完全比较不了，找自己喜欢的就可以。
伪电镀
本人不喜欢电镀风格，伪电镀更没兴趣，效果不理想，放弃了。
打黑底
我的习惯，黑底几乎是必打的，不打黑，金属色总欠点质感，尤其一些粒度很细的电镀金属（我虽然不玩伪电镀，但并不代表我不用电镀金属色，这种细腻又逼真的金属色本身我还是非常喜欢的）
打黑底前还可以打层光油
为了让让漆面更光滑，更饱和。
金属漆上能否上光油
首先，不同类型的金属漆不同，总结说，仿真实金属质感类的一般不能上光油；而通过一些星光颗粒达到金属质感的金属漆一般可以加。不可以加，指的是加了光油后，漆面会变得非常暗淡，不好看，失去了金属质感；而可以加，并不是说加了后效果不变，而是说加了后不但漆面不会变暗，甚至整体还感觉更亮更好看。但无论可加不可加，这都不是说明这金属漆好不好的标准，只是性质不同罢了。
金属漆的氧化问题
一般加了光油的金属漆不容易氧化，而不加光油的金属漆或多或少时间久了氧化，这个养化周期一般3个月~两三年，甚至非常久都有，我现在还没法总结出哪哪个漆不容易氧化。
讲到这里，就是希望大家能在设定人物金属色时，可以提前考虑一下这个因素，不过我也没找出什么好的办法来解决氧化问题，大家多在网上找点资料吧。
光油
所有漆里面，光油对于我来讲，消耗是最大的，因为使用地方太多了。
作为保护漆
光油作为最常用的保护漆，隔绝色漆的氧化；还能防止不小心的刮蹭、掉漆。但光油上了后，或多或少会增加一层油面，导致件的材质容易回到类似塑料的质感，所以出现了消光、半消光保护漆。
作为透明色的介质
在需要一些透明色的时修，除了用专门的透明色漆，还可以通过“光油+色漆”的方式来自己调一些类似感觉的透明色。而且这种透明色跟厂家的透明色，它的发色跟原理是相似但差异的，在做丝袜质感的时候，相信大家能有更好的体会，很难言表。
更好的过渡色介质
同调配透明色原理差不多，只是光油比例比较少，加了光油会能非常大程度上减轻色漆渐变时的颗粒感。
让珠光色更亮
大多数情况下，在珠光色外再加一层光油，能让珠光色表现更好。
防止金属色氧化
前面已经提过，不展开。
消光
防止消光发白
喷完消光，或多或少会有一点点发白。但是，这个发白多少是能通过更合适的喷涂方式缓解的：请不要把风量调得过大，也不要使劲反复薄喷，这样最容易发白。合适的方法应该是比湿喷略厚，接近湿喷，来一层，等半小时后，看效果再叠加。
还发白？
调整一下稀释比例，多加一点稀释剂，或者加一点缓干也不是不行。实在不行，考虑换一个品牌的消光漆，不同品牌这方面差异是非常大的。
半消光
这个漆我从来没用过。
水性.vs.硝基
这篇随便谈谈吧，不严谨，只说感受，理论较少。
水性漆的确安全很多
刚入行时，我用过一段时间的水性漆，后来由于生意性质，转行硝基漆。三年玩下来，回过头想想，对于不一定能坚持、或者家里条件比较好、对玩模玩来说只是一种兴趣，我还是建议大家不要入硝基漆，长期玩下来，还是有心理阴影的。
对我来说，在防护这块是做了非常多工作的，很多人无法想象：专门的排风、无尘的漆房、各种大型滤棉、定期一周两次滤棉更换，定期一周一次滤盒更换，我想很少有同行能做到像我这样，即使如此，还是排除不了我心理对硝基漆长期接触的阴影，尤其这两年，只要看到网上化工或重金属中毒相关的新闻，心里总有说不上的感觉。
硝基漆影响到你身体，并不是在喷涂的时候，更多在于：喷完后放一边凉漆的时候（因为那里往往没有排风，因为排风会带来更多灰尘或飞絮麻，一般人也很难有条件把件放密封烤箱）。
在笔涂点缀细节时（有时用的是珐琅漆，但这玩意知道的都懂，毒性更大）虽然用的漆不多，但离我们鼻子近，同时也很难排风。所以这些时候，大家要注意，不要觉得一次两次没关系，更不要觉得防毒面具是上帝，戴上就啥事没有，模玩这个东西，不知不觉就觉就变成生活一部分了，还是要做好时刻防护。
水性漆让我不快乐的地方
我水性漆用的时间并不多，且主要是我入行萌新时用的，本段可能有理解不对的地方，大家理解哈。
凉干很慢
相对硝基漆，水性漆在进行湿喷操作后，凉干需要近乎整整24个小时，尤其喷得太厚的情况，可能延长到两三天；而硝基漆，几乎就是0.5~8个小时之间。
容易堵笔
只是相对硝基漆，但这个问题并不太严重。
水性漆真的非常健康
除了不能喝下去之外，可以放心打开瓶子闻，完全没有不适感，平时也不会挥发出对身体不好的气味。而硝基漆不同，就是官方原装的瓶子，只要打开过，稍微拧得不够紧（其实已经很用力了），半年后打开瓶子，溶剂几乎都将近挥发完，害我每半年得给漆房里上百瓶漆添加稀释剂。
硝基漆让我不快乐的地方
对于我来讲，主要是心理上的问题。其实刚转硝基漆那年，我是完全没感觉到的，因为自认为防护做得很好。心理问题主要来自第三年，这当然也与我年龄有点关系，正好青年迈入中年，身体本就在走下坡路，年轻时完全不会想像的身体不适都慢慢开始体会：屁股坐不久，坐久就酸、颈椎不适、胃辣椒吃多了不适，酒喝多了也不适，体验过结石的疼痛。大家不要觉得是我身体不好，也不要觉得这些东西与模玩没啥关系，当你身体确有不适的时候，就不会这么想了。
说说用硝基漆的快乐
- 凉干速度快、与底漆亲和性好、漆面牢固。
- 用专门的清洗剂，能把件洗得很干净，是那种完全溶解的清洗感觉。
- 与珐琅漆的配套使用在画细节时非常愉快。
- 漆的种类与选择性非常多。
- 一些特效漆如金属漆效果非常不错，这个是水性漆的确无法比的。
- 快，啥都快。
肤色
肤色怎么讲呢，真的很深奥哈，如果说肤色涂装有九层真经，我只学了两层，但我还是觉得可以跟大家分享一些我的心得的。下文主要讲我擅长的二次元非真人肤色喷涂心得。
肤色底漆
对于二次元人型我只会用透明底漆。
因为二次元日系少女肤色本就是亮亮的、透透的，如果底色不通透，后期是很难做出好的效果的。（我也不排除别人能做出来）
肤红vs肤黄
肤红、肤黄色两种透漆（或半透漆的应用）
很多厂家，对于透或半透肤色，都会提供至少偏黄肤色漆与偏红的肤色漆两种，为了方便，下文简称肤红与肤黄吧，虽然不同厂家会有色差，但我觉得差不太多，有时我也混着用。
肤红与肤黄需要按比例混合后再喷么
可以混合后再喷，但更多时候，是分开来做红晕跟阴影，对于一些肤色露出比例非常少的手办，有时也会直接混合一个自己喜欢的肤色，这样整体会更稳；但对于暴露很多肤色的泳装类手办，我往往是分开上红晕及阴影，然后大面积分别喷来做过渡，很少混合起来吧。
平常用量上来讲，对于萝莉，肤红会偏多，甚至全用肤红。对于熟一点点的，尤其摆战斗造型的，我会相对多用些肤黄，但比例往往最多也是1:1，肤黄总是相对少一点点，这是我的习惯，与喜好决定，我也看到大佬用肤黄用很多的，也挺好看。
消光与肤色质感提升
肤红肤黄给肤色赋予颜色，透明底色提供了肤色的通透感，而消光则表达了皮肤表面的漫反射质感。
肤色消光不宜喷得太厚
消光喷得太厚，会降低少女肤色给人的活力感，会显得死死的、硬硬的。
肤色消光可以不同部位差异地喷
补充肤色阴影心得
肤色阴影部分是肤红多喷呢还是肤黄多喷？从我的习惯来讲，首先两种或多或少都应该加一点，然后身体不同部位的阴影两者比例可以不同，如下巴与腋窝底下多些肤黄，臀沟那里可以多加“线（相对点）”肤红，膝盖后面，我习惯多些肤黄，因为我需要更多的肤红来突出大腿、膝盖周围的一些嫩肉。
肤色阴影不用喷得太均匀对称，感觉哪里不够，加一点点即可，过于对称均匀反而不自然。
自调肤色漆可行性
因为有人经常问我，顺便回答一下：当然是可以的，喷出来效果并无高低之分，我有时也会调，但是，肤色漆由于饱和度太低，真的很难调，调到后来，就记不清比例了，因为来回调整太多次了，更多的时候，我是选择懒人方式。
谈谈实肤
跟据我的认识，实肤涂装主要是用在真人系涂装里的，因为真人系涂装通过多种颜色点撮、叠加的方式，已经把光影效果做到颜色里了，即使不用透色，也能表达出很好的肤色层次感。但这对实战与美术功底要求极高，一般像我们这样的半路和尚很难取到真经。所以，我一早就放弃了。
对于二次元手办，不管从现在流行的角度还是商业化的角度，实肤是没有批量运用的现实的——谁有这本领在市面上花500以上大洋买一个不透肤的二次元手办？除了当年那个saber邪神，反正我是没见过。
水贴
水贴软化剂
首先，大家都应该知道这一东西，就是贴曲面的时候，可以用这个当水，从而让水贴具有一定的弹性，贴合曲面。这几乎是必须品。
老是软化过头，导致水贴皱得太厉害，或直接融化掉
其实可以往水贴软化剂里加水：单独准备一个瓶子，不要往原装瓶里加。可以把水加到软化剂的三四倍，依然会有很好的软化效果，这样还省钱了。
水贴卷起
请不要骂老板黑心，您真的错怪他了，其实那只是因为水贴太薄，这样的水贴，你如果操作能力好，几乎没有贴痕，但你如果实在适应不了，没关系，在水贴表面先湿喷一到两层光油，然后你会发现，它卷得不那么厉害了。如果你喷得厚厚的，它就一点也不卷了，只是......它变得老厚了。
没有背白
经常买到这样的模型是不是，这里介绍几个方法，先辟谣下，我家的水贴不会这样啦。
贴后，用珐琅喷白或涂白白色部分。
首先这并不是一个好办法，因数它只能把纯白部分补起来，而其它颜色由于没有白色打底，遮盖力会很差，会看着很暗淡无光。所以用这个方法，你最好把眼睛颜色该饱合的地方描一下下。
喷涂时预留好眼白
尽量留小一个尺寸，这样没有大问题的，留大了就难补肤色了。这个方法在实战中其实非常不错的，但很多人担心预留位置跟大小不合适，这其实不用担心，大不了把脸重喷一次。
把水贴分离后，往水贴背后加白
用干了之后不太有厚度的白色墨水这是重点，然后得用带背胶的软化剂，因为原本的背胶被墨水遮盖了。
直接动手画
这其实并不是费话，很多时候，我们不愿意画眼，不是水平不行，是真的懒。
去除水贴贴后的高低差。
通过在边缘厚喷光油3次左右即可，注意，这种光油最好不要稀释得太厉害，往1:1这个极限靠拢，只要光油能喷出来、流平就可以，这样喷厚了不容易淌。注意，须把握得很好，就是尽量厚，但确保不淌。如果没把握，喷薄一点也行，但一定要湿喷，让它流平到高低差处。
如果是一些平面水贴，还可以配合打磨：即等光油干了，用2000目左右的砂纸打磨的方法，这样效果会很好。
贴了水贴后，还可以用笔描下效果
当手办整体喷涂完组装后，由于头发、衣服颜色与水贴颜色搭配问题，有时发现眼睛没有达到预期的效果，可以在水贴的基础上，用笔点缀一些更丰富的细节。如果颜色搭配差异大，还可以用白色把眼珠内部一盖，再自己添加点其它颜色。
水贴贴错了，怎么撕下来
最好不要用指甲等硬物去刮，这样容易把漆面刮坏，因为由于水贴操作往往是在上漆后的第二天，虽然此时漆面已经固化，但实质并没有到达它最牢固的时候，很容易刮花漆面。
如果你对自己前期的打磨与底漆有信心，可以用透明胶去把水贴粘下来，尤其刚贴上去时，非常方便，但这个方法对漆面不牢固的朋友不太适用，会把漆面也一起带下来。但对我来说，是最常用的方法，因为这个最简单快速。
除以上方法外，你还可以试试用水贴软件剂，或是把水贴泡水里一晚上，都是有效的方法，只是我不太用，因为我不太喜欢等。
单独定制水贴时是喷墨的好还是激光打印的好
一般选择喷墨的好一点，原因有二：一、喷墨的在处理颜色渐变时会更平滑，而激光则往往呈点状；二、激光水贴在刮平时容易掉色。以上两点有个人经验成分，不代表所有喷墨或激光打印水贴质量。
画眼
对于一些新手玩家来讲，总觉得给GK画眼是一件超难的事：似乎它需要一双神一样稳的手，还需要超级的美术功底。而网上好多视频也误导了大家，那种视频给人的错觉是大佬稳稳又简单的一笔就画好了一条细线，十来分钟就画好一双眼。当然，有时也是网友谦逊与对大佬鼓励的表现。不过，如果您没有自信，相信今天您读了我的文章后，也敢于拿起手中的画笔试一下了。
一笔画出一条完美的弧线，更多时候只是十笔中的一笔的剪辑
整个眼睛的线条更多是擦出来的，不是画出来的
原因是这样的：画出来的线条，无论多稳，由于墨水从笔下来后的高低差，比如画个类似“一”字，最终最右边的墨水总是比较多，这样的线条其实并不能保留下来，因为色不均匀嘛。而实际上，我自己绘制时，会把这个“一”字写得很长，比如两个“一一”这么长，然后把右侧那个“一”擦掉，然后你得到的那个“一”字就是非常均匀的“一”字了。如果觉得画得不好，秒秒钟擦了重画即可。
把画眼的预期时间加长，你就不会没有耐心了。
视频看多了，你总觉得人家大佬只要30分钟就能画完一个眼睛了。其实......居我所知，更多的大佬画一双眼睛，少则一两天，多则一个礼拜，会反复地调整效果。所以，静下心来，给自己留两天空白，开心又耐心的画。如果画完觉得不好，没关系，先摆几天，等哪天有灵感了，再重新画。
尽量不要用纯黑
总是认为眼睛是黑的、眉毛是黑的、瞳孔是黑的、睫毛是黑的，然后，最后画出来整个眼就黑黑的象个熊猫，是新手最常见的错误。
平时多在A4大纸上练习画眼
画眼除了能画出线条外，还有一个重要的是能把眼睛的色彩配好，能画出眼睛的层次感，对比度。这些与您手法稳不稳完全没有关系，你可以在A4纸上打印一堆空白眼，平时有空当做乐趣填填色，填了不满意时，就看看其它大佬画的眼睛，这样反复多了后，进步会很快，我就是这么练习的。
一定得撑握硝基漆与法琅漆不相溶解的特点
用珐琅漆画眼，用硝基漆的光油打底，然后画错了用珐琅稀释剂擦掉。这是基础，相信90%的看官都知道，写这里仅是为了让内容完全。
不要节省棉签
棉签主要用于擦拭画多余的地方，画的时候准备一个可乐瓶，把用完的棉签放入可乐瓶里，盖上盖子，以免珐琅稀释液挥发出来，吸入人体。
更细的细节是用笔尖擦出来的
由于棉签的精度有限，在擦一些细节时，我们更多的是用笔尖醮稀释剂，然后再用纸巾调整下笔尖上多余的稀释剂，再用笔尖去擦出细节。
除了珐琅漆，绘画用的丙烯颜料也是一个补充
同珐琅相比，丙烯颜料也有优缺点：优点是现成的颜色很多、溶剂非常健康、发色也几乎不差。缺点是：溶解性没有珐琅好，所以略微难擦，很难像珐琅那样用个笔尖蘸稀释剂去吸收多余画错的地方。还有就是完全干了后非常难擦了。
丙稀绘画操作时最关键的特性是，未完全干之前可以用水擦掉，干了后就几乎不再回溶于水了，所以要好好运用这个特性。
如果直接画眼框觉得难，可以先画眼白。
对于渐变，如果不想用喷笔，可以运用珐琅的光油，来做渐变。
比果整体瞳孔你想做从上到下的蓝绿渐变，你可以先在瞳孔里涂上一层珐琅光油，再用笔尖在上方加一点点蓝色，下方加一点点绿了，往往还得用笔尖轻轻牵引混合下颜色，然后差不多时，快速用热风枪吹干。
瞳孔的渐变往往不是两种颜色
由于我们视觉总是只能关注渐变两端的颜色，所以会有这种误解，以为渐变就是两种颜色。但实际上，瞳孔的渐变往往至少是三种颜色。所以，很多时候，我们参考别人的图画眼渐变时，明明两端一样颜色的渐变，总觉得自己画出来的很单调，仔细比较才发现，中间少了一种颜色，或少了两端的灰白过渡。所以，瞳孔的基色往往至少是三种颜色的渐变+高光的白色+阴影的灰色。实操作时就是多种透色的混合，所以，纯笔涂时，光油的运用很重要。当然，这不是绝对，比如吾王Saber就几乎一直适用橙黄到白的简单渐变，那因为是角色设定。
高光要有层次感不要用同一种白色
画高光时，一是尽量不要用纯白色，即使是最亮的那个点，也可以加50%左右的光油，因为笔涂点的时候有一定厚度的，光油效果并不明显。然后大点的光圈可以透明度非常高，甚至加到90%的光油。
大光圈高光除了白色之外，用一些低饱和度的彩色也是可以的。
在水贴眼上继续描绘
我自己更多时候，不喜欢完全画眼，因为工作量实在太大，所以，会先用水贴，上了光油后，再用珐琅漆来把眼覆盖得更为生动。只要您处理得好，与完全画出来的眼睛相比较果差异效果也能缩小。
上色瑕疵修补
喷涂时发现瑕疵
第一时间发现，第一时间洗件、修整、再重涂是最小成本的。当然，问题不严重，局部用底漆盖下再往下走也是可以的。如果漆还不厚，有灰尘粒子，或飞絮掉到漆表面，可以用软头尖笔轻轻把干扰物“粘”出来，再往下走。
喷涂后发现的瑕疵
点状瑕疵
由于空气质量的问题，有的时候，难免发现成品表面混杂有什么黑点、飞絮，我不知道大家怎么处理的，我这里提供一个相当不错的解决办法。
用非常尖的笔刀，最好是新的，用酒精擦干净，防止刀片出厂时表面的油性保护层弄到漆件表面，也防止刀尖不够尖，导致漆面出现过大的创伤。然后用刀尖挑掉漆面的瑕疵，这个时候，漆面会有个小洞，我们就得给洞补色。用光油加一点对应的面漆，注意面漆要尽量少，用尖头笔把混合的透漆点到洞里，注意不要产生气泡。这个时候，或多或少会有点突出或凹陷。最后，再局部湿喷一层光油，找平漆面，就可以了。
较大面积坏漆
对于有实色底漆打底的：先打磨平滑，再局部上底漆，再上色漆。不要直接上色漆，会导致过渡处太生硬。对于无实色底漆打底的，我暂时没有找到非常好的办法。
东方洩矢诹访子
大手底座涂装
除了最后的光油与消光，其实全是笔涂的，用的是丙稀颜料，原因是便宜，涂起来也随性，而且涂装面积大，也可以防止漆类挥发对身体不好。
不足之处
涂这个时，由于当时对手涂把握不足，所以，大手本身没有上底漆，所以，手的质量不好，还带塑料感。
指尖部分画得不够好，没有画出很立体、很硬的石头感觉，其实我后来还涂过一个访子，手就画得好多了，不过一时没找到照片，以后找到了放上来，大家看下区别。
裙身青蛙的涂装
由于太细小，而且涂的角度不自由，容易涂错，所以用了比较易擦洗的珐琅漆。这里强调的是珐琅漆易擦洗的特点。
帽子
为了涂出草帽的感觉，所以帽子也是笔涂的，涂完后上了光油与消光。不过同底坐一样，失误就是没有上底漆。
眼睛
由于是给金主涂的，答应是的用自带的水贴，其实我对这个眼睛是不太满意的。其实，觉得把眼珠改淡色一点，内涵小元素再多一点，应该会更好看。
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